Pielęgnacja kwasowa dla początkujących II: czym są kwasy stosowane w kosmetyce?

Kuracje kwasowe to od kilku lat niezmiernie popularny temat we wszelkich źródłach kosmetycznych. Powstaje coraz więcej produktów zawierających te składniki zarówno do użytku profesjonalnego, jak i w domowym zaciszu. Przed przystąpieniem do pierwszych prób z kwasami warto wiedzieć, czym one w zasadzie są i w czym możemy wybierać.

Stosowanie w pielęgnacji tych składników nie jest pomysłem szczególnie nowatorskim - starożytne kąpiele w kwaśnym mleku, wszelkie maseczki i toniki z dodatkiem cytrusów czy... wykorzystywanie moczu w pielęgnacji skóry (popularne dawniej w Indiach) można uznać za "kuracje kwasowe w wersji beta" ;).

Kwasy stosowane w kosmetyce, z której strony by na nie nie popatrzeć, są składnikami, które wymagają od użytkowników większej uwagi oraz wiedzy. Absolutnie nie namawiam do tego, by obawiać się tych substancji, jednak należy pamiętać, że zdrowy rozsądek jest zawsze w cenie. Przy jego braku można sobie kwasami "kosmetycznymi" zrobić mniej lub bardziej poważną krzywdę. Warto więc poświęcić trochę czasu na poznanie przeciwnika przed podjęciem działań złuszczających ;).

Kwasy w niskich stężeniach (które uwarunkowane są rodzajem kwasu) wykazują działanie nawilżające, natomiast w wyższych - złuszczające. Zwykle ten drugi efekt jest tym najbardziej pożądanym ;)

Kwasy stosowane w kosmetyce to w dużej mierze hydroksykwasy, czyli związki organiczne zawierające w swojej budowie co najmniej jedną grupę karboksylową -COOH i co najmniej jedną grupę -OH. Ze względu na liczbę i położenie grup -OH możemy wyróżnić:

• kwasy AHA, czyli alfahydroksykwasy, które posiadają grupę -OH przy atomie węgla najbliższym grupie karboksylowej;
• kwasy BHA, czyli betahydroksykwasy, które posiadają grupę -OH przy drugim atomie węgla licząc od grupy karboksylowej;
• kwasy PHA, czyli polihydroksykwasy, zawierające więcej niż jedno ugrupowanie -OH.
• kwasy LHA, czyli lipohydroksykwasy, do których należą m.in. niektóre pochodne kwasu salicylowego. 

Poza hydroksykwasami w kuracjach kwasowych możemy mieć do czynienia z:

• pochodnymi kwasów karboksylowych, takimi jak TCA - kwas trichlorooctowy;
• kwasami dikarboksylowymi, do których należy kwas azelainowy;
• kwasy retinowe, zwane też retinoidami (pochodne witaminy A);
• płynem Jessnera (mieszanka kwasu salicylowego, mlekowego oraz rezorcyny);
• fenolem (nie jest to kwas z definicji, jednak jest najmocniejszym środkiem złuszczającym z wymienionych substancji).

Substancje te, oprócz retinoidów i kwasu azelainowego nadają się bardziej do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel. Należy również przyznać, że są one mniej popularne od innych eksfoliantów (środków przeznaczonych do złuszczania skóry) ze względu na swoje silne działanie, wymagające zwykle eliminacji z życia społecznego na około 2 tygodnie. 

Czy mieliście już do czynienia z którymś z kwasów w swojej pielęgnacji?